最初、「なぜ、窒素ガス？」と思う方が多かったのではないでしょうか？

そもそも、空気中の多くは窒素。

タイヤに窒素を入れる意味は何なのでしょうか？

大気中の窒素、酸素、二酸化炭素の割合

大気中の窒素（N₂）の割合は約78％、酸素（O₂）の割合は約21％、二酸化炭素（CO₂)の割合は約0.03％。

普通にタイヤに空気を入れるだけで、タイヤ内の窒素の割合は大雑把に「約8割」、酸素が「約2割」、二酸化炭素は「微量」なのです。

窒素、酸素、二酸化炭素の動的分子径

各分子は固有の大きさを持っています。気体の分子が大きいほどタイヤから漏れにくくなります。

大気中の窒素、酸素、二酸化炭素の大きさは次のとおり。

動的分子径が大きい気体ほど、タイヤから漏れにくくなる理屈。

ちなみに、動的分子径が一番小さい気体はヘリウム（He）。次に、水素（H₂）。

※1nm（ナノメートル）=0.000001mm

（出典）配管技術2012年8月 

燃料電池車の燃料は水素。水素は漏れやすい気体のため、燃料電池車にはスペシャルなタンクが搭載されています。

水素に比べて、窒素と酸素、二酸化炭素の分子径は大きいと言えます。

そして、タイヤに充填する空気の中で二酸化炭素、酸素、窒素の順番でタイヤの外へ抜けにくくなると言えるかもしれません。

窒素ガスは抜けにくい？

タイヤメーカーや販売店のWebページによりますと、窒素ガスはタイヤ内部から外へ抜けにくい性質があるといった記事が見られます。

確かに窒素の動的分子径は大きく、ブリヂストンのオフィシャルサイトでは、タイヤに窒素ガスを充填することで抜けにくくなるデータが公開されています。

空気圧240kPaの195/65R15タイヤ（室温60℃）で100日放置すると、

・窒素ガスを充填したタイヤの空気圧変化

240kPa → 180kPa

・空気を充填したタイヤの空気圧変化

240kPa → 140kPa

（出典）ブリヂストン 

窒素ガスでタイヤとホイールの劣化が進みにくい？

ネット上では、窒素ガスを充填することで、タイヤとホイールの劣化が進みにくくなるという記事が見られます。

確かに、空気中の酸素がゴム成分を劣化させるのは事実。

タイヤ内部の酸素が少なければ、それだけタイヤ内側のゴム劣化のスピードを遅くできるかもしれません。

しかし、タイヤの外側は24時間365日、酸素と接触しています。車が走行すればタイヤは熱を持ち、太陽の紫外線を浴びます。

そもそも、タイヤには劣化防止剤が配合されているため、それほど神経質になるほどのことでもないような気もします。

次に、ホイールは鉄チンでも、アルミホイールでも塗装されています。

鉄チンホイールは長期的には、塗装の劣化により錆びてくることはあります。また、チープなアルミホイールは塗装が弱いため、ホイールの表面が劣化してくることがあります。

ただ、窒素ガスの充填でホイール内部の劣化を遅らせることができるのか否かは、何とも微妙な話のようにも聞こえます。

タイヤに窒素ガスを充填するメリットとデメリット

メリット

フォーミュラ・マシーンや航空機のタイヤには、窒素ガスが充填されていることが知られています。

限界を極めるレースシーンではタイヤが高熱を帯びます。タイヤに窒素ガスを充填することで、タイヤ内部は水分の影響を受けなくなります。

そして、航空機のタイヤは着陸時、滑走路との摩擦力により発熱するため、火災原因ともなる酸素を含まない窒素ガスが充填されています。

一般公道を走る車のタイヤに窒素ガスを充填するメリットは大きく2つ。

・エアーが抜けにくくなる

・タイヤ内のホイール劣化予防

デメリット

カー用品店やタイヤ専門店でタイヤに窒素ガスを充填すると、1本あたり500円前後。タイヤ4本で2,000円前後の費用。

タイヤに窒素ガスを充填することでエアーが抜けにくくなっても、念のため、月に1回はエアーチェックしたいもの。

状況に応じて窒素ガスを補充するとなると、コスパの面でどのように感じるのかは、人それぞれの価値観次第でしょう。

まとめ

もし、あなたが窒素ガスの充填に興味があり、財布に余裕があれば、管理人はタイヤに窒素ガスを入れてみてもいいと思います。

年間走行距離が多く、頻繁に高速道路を走行するのであれば、窒素ガスを試してみる価値はあるでしょう。

あと、薄い低偏平タイヤほど、空気圧の低下が見た目では分かりにくいため、安全を取って窒素ガスを充填する考え方もあります。

もちろん窒素ガスの充填は必須ではなく、どちらかと言えば嗜好に近いもの。これはオーナーのタイヤに対する考え方次第と言えます。

窒素ガスフェチの方は、お好み次第でどうぞ！といったところでしょう。

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タイヤのトレッドが摩耗し、1箇所でもスリップサインが出ていたらアウト。そのタイヤは道路運送車両法上、使用禁止。その時の残り溝は1.6mm。もちろん、車検に通りません。

とこが、タイヤの溝の深さが1.6mm超であれば、古いタイヤでも法的には問題は無く、車検に通ります。

一般的にタイヤの残り溝の深さを基準にして、タイヤ交換が必要か否か決められる事が多いと思います。

そして、まだタイヤの残り溝があっても、新品時から一定の年数が経過していると、安全を取ってタイヤ交換を検討する場合もあります。

愛車の所有期間をトータルで考えると、以下の条件によってタイヤ交換の時期が変わってきます。

・タイヤの残り溝の深さ

・タイヤの使用年数

そして、

（+α）あと何年、愛車に乗って車を買い換える予定なのか？

自動車の平均使用年数が年々、伸びているため、今までのタイヤ交換の基準に加えて、「プラスα」の交換基準を加えてもいいと思うのです。

どちらのタイヤが危険？

ここで、2種類のタイヤを挙げてみると、いったいどちらのタイヤが危険？

※新品タイヤの残り溝の深さは8mmとします。

※タイヤの種類は一般的な乗用車用タイヤ。

タイヤの残り溝と使用年数

Type 1タイヤ

上の表の「Type 1タイヤ」は、タイヤの残り溝の深さが2mmで新品時から3年経過しています。

このタイヤを装着している車は比較的、年間走行距離が多いと言えます。年間走行距離が多いという事は、雨天時の走行も多くなります。

一般的に、新品時から3年経過している標準的なタイヤは、まだゴム質がしなやかさを保っている事が多いと思います。

しかし、タイヤの残り溝の深さが2mmとなると、ドライグリップの低下はもちろん、雨天時の危険性が増します。

「Type 1タイヤ」は残り溝が2mmあるため、車検には通ります。しかし、「Type 1タイヤ」は雨の日を含めて安全ではありませんし、明らかに要交換と言えます。

Type 2タイヤ

表の「Type 2タイヤ」は、まだ残り溝が5mm。

雨天時のタイヤの排水性能はまだOKでしょう。しかし、「Type 2タイヤ」は新品時から6年経過しています。

この「Type 2タイヤ」を装着している車は、明らかに年間走行距離が少ないと言えます。

タイヤが製造されてから6年経過していると、タイヤのサイドウォールやトレッド面にヒビ割れが発生しているかもしれません。タイヤは新品時から5～6年経過すると、タイヤ全体のゴム質が硬化してきます。

中には、タイヤの残り溝の深さが十分であっても、新品時から10年前後経過しているタイヤも存在します。このようなタイヤは硬くなってカチカチな状態。それにしても、タイヤの耐久性には驚きです。

新品タイヤに交換して走り出すと、タイヤのしなやかさと乗り心地の良さを感じます。これは、新品タイヤがしなやかなのは当然ながら、今まで履いていたタイヤのゴム質が硬化していたため、走りと乗り心地が悪化していたのです。

タイヤのゴム質は年数をかけてゆっくりと硬化していくため、オーナーはその変化に気付きにくいもの。

Type2タイヤも要交換

タイヤの残り溝がまだ十分であっても、製造されてから年数が経過するほどゴム質が硬化し、ドライとウエット路面共にグリップ力が低下します。スタッドレスタイヤも同様。

また、古いタイヤを履いていると、タイヤから乗員にゴロゴロ感が伝わってくるようになります。これは、タイヤ全体とトレッド面のブロックの硬質化が原因。あと、トレッドの偏摩耗の影響もあるかもしれません。

「Type 2タイヤ」は残り溝が5mmあるため、車検には問題ありません。しかし、トータルで考えますと、「Type 2タイヤ」も快適で安全とは言えませんし、交換を検討すべきでしょう。

低偏平ワイドタイヤの増加

管理人が20代の頃、タイヤサイズが「205/60R15」であれば、スポーツタイヤに属していました。普通のセダンが「185/70R14」なんてタイヤを普通に履いていました。

その後、徐々にタイヤとホイール径のインチアップのトレンドが押し寄せてきました。

今や15や16インチタイヤのホイールが小径に見えてしまい、標準で17や18インチホイールを採用する車種が増えました。

車種によっては、タイヤサイズが225/55R16、225/50R17、225/45R18。ラクシュアリーカーやスポーツカーは、それ以上のサイズのタイヤを履いています。

タイヤのトレンドは太く極薄。

ワイドな低偏平タイヤはタイヤの限界性能が高くなります。

しかし、ワイドな低偏平タイヤは路面との接地面が前後方向にショート化し、横方向にワイド化します。摩耗したワイド＆低偏平タイヤは特にウエット性能が大きく低下します。

YouTube動画（ウエット旋回ブレーキテスト）

摩耗した高性能タイヤはウエット性能の低下が見られます。

特に、ワイドタイヤを履く軽量なスポーツカーは速度域によってハイドロプレーニング現象が発生しやすく、雨に弱くなります。フロントが軽いRRやMRは、それが顕著。

逆に、重量級の大型トラックは雨のハイドロプレーニング耐性が高いと言えます。

伸び続ける自動車の平均使用年数

時代と共に、日本国内の普通車の使用年数が伸び続けています。

一般財団法人、自動車検査登録情報協会（自検協）のデータによりますと、乗用車の平均使用年数（※）は平成29年のデータで乗用車計が「12.91年」。もうすぐ13年に達するデータです。

（※）日本国内で自動車が新規登録されてから抹消登録するまでの平均年数。

もちろん、途中で車のオーナーが変わることがあるものの、新車登録されてから登録が抹消されるまでの年数が伸び続けているは確か。

それだけ、自動車の信頼性と耐久性が高まってきた証であり、オーナーは長く愛車に乗る傾向が強まっていると言えます。

新車購入後、2～3年以内で車を乗り換えるオーナーであれば、タイヤを交換する必要性は低いかもしれません。しかし、オーナーが5年、7年、9年と愛車に乗り続けるならば、必ずタイヤ交換が必要。

そこで、どのタイミングでタイヤ交換するのが適切なのか考えてみます。

タイヤの交換時期

冒頭のとおり、まだタイヤの残り溝があっても、快適で安全とは言い難いタイヤも存在します。そこで、新車、中古車を問わず、安全性を含めた合理的なタイヤ交換の時期を考えてみます。

もちろん、タイヤの寿命はタイヤのブランドや走行条件、車種等によって変わってくるため、どの時点でタイヤを交換したらいいのか一概には言えません。

特に、ハイパフォーマンスカーは車重が重く、エンジン出力が高いため、タイヤの寿命が短くなる傾向があります。

以下のシミュレーションは、CからDセグメントを想定して、タイヤの寿命を30,000～40,000kmで仮定しています。

「■」は自動車を購入してから1年を意味します。

5年で車を買い替える場合

■新車購入の場合

■■■■■|→車の買い替え

——↑↑–

タイヤの交換時期の目安（3年目、または4年目）

[年間走行距離が6,000～7,000km]

年間走行距離が6,000～7,000km以内であれば、タイヤは無交換のまま車を買い替える時期を迎えるかもしれません。あるいは、4年目以降、タイヤ交換を検討するオーナーがいるかもしれません。

[年間走行距離が10,000km]

年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年～4年経過した時点でタイヤ交換の必要性が出てきます。

新車購入から4年経過した時点でタイヤを交換すると、新品タイヤを履いている期間はわずか1年。

新車から3年経過した時点でタイヤを交換しても、5年間という車の所有期間の中でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。とすると、3年経過した時点でタイヤ交換した方がお徳と言えます。

タイヤは生ものと言われ、旬の期間はそれほど長くはないので。

■中古車購入の場合

■■■■■|→車の買い替え

—-↑↑—-

タイヤの交換時期の目安（2～3年目以内）

中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別。新品タイヤに交換後、納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。

[年間走行距離が6,000～7,000km]

・年間走行距離が6,000～7,000km以内であっても、5年という車の所有期間の中でタイヤ交換の必要性が出てきます。中古車を購入後、2～3年以内にタイヤ交換が必要になります。

[年間走行距離が10,000km]

・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から比較的早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。

7年で車を買い替える場合

■新車購入の場合

■■■■■■■|→車の買い替え

——-↑↑—–

タイヤの交換時期の目安（3～4年目）

[年間走行距離が6,000～7,000km]

・年間走行距離が6,000～7,000km以内の場合、新車購入から4年目あたりがタイヤ交換の目安になるでしょう。

新車購入から5年目でタイヤ交換すると、新品タイヤを履いている期間は2年。でしたら、4年目でタイヤ交換した方がお得ですし、7年の間でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。

[年間走行距離が10,000km]

・年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年～4年経過した時点でタイヤ交換の必要性が出てきます。

■中古車購入の場合

■■■■■■■|→車の買い替え

—-↑↑——

タイヤの交換時期の目安（2～3年目以内）

中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別。新品タイヤへ交換後に納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。

[年間走行距離が6,000～7,000km]

・年間走行距離が6,000～7,000km以内であっても、7年という車の所有期間の中で必ずタイヤ交換の必要性が出てきます。中古車を購入後、2～3年以内にタイヤ交換が必要になります。

[年間走行距離が10,000km]

・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から比較的早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。

9年で車を買い替える場合

■新車購入の場合

■■■■■■■■■|→車の買い替え

——-↑↑—↑↑—

タイヤの交換時期の目安（3～4年目と6～7年目）

[年間走行距離が6,000～7,000km]

・年間走行距離が6,000～7,000km以内の場合、新車購入から4年目あたりがタイヤ交換の目安になるでしょう。そして、8年目あたりで2回目のタイヤ交換を検討する時期かもしれません。

しかし、新車購入から8年目でタイヤ交換すると、新品タイヤを履いている期間はわずか残り1年。そして、車の買い替え時期を迎えます。

だったら、7年目でタイヤ交換した方がお得ですし、9年の間でタイヤ交換に必要な経費は変わりません。

[年間走行距離が10,000km]

・年間走行距離が10,000km前後であれば、新車購入から3年～4年経過した時点でタイヤ交換が必要です。そして、7年目あたりで2回目のタイヤ交換を検討する時期かもしれません。

■中古車購入の場合

■■■■■■■■■|→車の買い替え

—–↑↑—-↑↑—

タイヤの交換時期の目安（2～3年以内と6～7年目）

中古車の場合、タイヤの摩耗状態は千差万別です。新品タイヤへ交換後に納車されるのであれば話は別ながら、タイヤの残り溝が5分山と仮定して考えてみます。

[年間走行距離が6,000～7,000km]

・年間走行距離が6,000～7,000km以内であっても、9年という車の所有期間の中で必ずタイヤ交換の必要性が出てきます。

中古車を購入後、2～3年以内にタイヤ交換の必要があります。そして、6～7年目に2回目のタイヤ交換の時期を迎えます。

[年間走行距離が10,000km]

・年間走行距離が10,000km前後であれば、中古車の購入から早い時期にタイヤ交換の必要性が出てきます。頃合いを見てタイヤ交換となります。

そして、6～7年目に2回目のタイヤ交換の時期を迎えます。

タイヤ交換時期は（1）溝の深さ（2）使用年数（3）車の所有期間で総合的に決めるのも方法

一般的に、タイヤの交換時期はタイヤの残り溝の深さで決めることが多いと思います。

ところが、タイヤ交換の基準が「残り溝の深さ」だけの場合、タイヤを交換して1～2年後に車の買い替え時期を迎える場合もあると思います。

大雑把に新車、中古車に関わらず、

・愛車を5年間所有するならば、タイヤ交換が1回は必要。

・7年間所有するならば、タイヤ交換が1回以上、あるいは2回必要。

・9年間所有するならば、タイヤ交換が2回以上、あるいは3回必要。

※まだタイヤの残り溝があっても、製造年から5年を目安に交換。

まだタイヤの残り溝があっても、年数経過に比例してゴム質が硬化し、走行性能や快適性、安全性が低下していきます。

新車を買うのか、中古車を買うのか、そして年間走行距離、その他の要因で諸条件が変わってくるため、タイヤ交換時期の話が少々ややこしくなってしまったかもしれません。

要は、タイヤのスリップサインが出る寸前まで無理にタイヤを履き続けると、快適性と安全性が損なわれます。

その後、新品タイヤに交換して1～2年で車の買い替え時期を迎えるとなると、新品タイヤを味わう期間が短くなってしまいます。

まだタイヤの残り溝が残っていても、少々、早めにタイヤ交換したところで、タイヤ交換に必要な経費は変わらないのです。

年間走行距離が少ないオーナーの場合

例えば、年間走行距離が少ないオーナーが10年で車を買い替える場合、その間、タイヤ交換は1回だけというケースがあります。

通勤距離が短いオーナーや車の使用頻度が少ないオーナー、近場の買い物や用事で車を使う年金受給者が該当すると思います。

この場合、6年、7年目でタイヤ交換するよりも、5年目でタイヤ交換した方が快適で安全と言えます。10年という期間で、タイヤ交換の経費は変わりません。

■■■■■■■■■■|→車の買い替え

————-↑↑—

車の購入から6年、7年目でタイヤ交換

VS

■■■■■■■■■■|→車の買い替え

———–↑———-

車の購入から5年目でタイヤ交換

まとめ

いつの時代もタイヤは新しいほど、全ての面で性能が上。タイヤ交換時期は以下の3つの項目で判断すると合理的で安全だと思います。

(1)タイヤの溝の深さ

(2)タイヤの使用年数

(3)車の所有期間

愛車の所有期間を大雑把に決めているのであれば、タイヤの交換時期は残り溝だけではなく、タイヤ交換後に車を何年所有するのか勘案して、タイヤ交換の時期を決めるのも1つの方法かと思います。

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北海道と九州では、スタッドレスタイヤへの交換時期、装着時期が異なります。

北海道の場合、地域によっては10月から翌年5月のGWあたりまではスタッドレスタイヤのシーズン。1年を通して、スタッドレスタイヤを履いている期間の方が長い地域もあります。

温暖な九州でも、山間部や場所によっては積雪の影響を受けます。地域によっては、11月から翌年3月あたりまではスタッドレスタイヤが必要になります。

スタッドレスタイヤとサマータイヤは共にオフシーズンの保管方法でコンディションと寿命に差が出てきます。

安全に長くタイヤを使う上で、気を付けたいポイントをご紹介します。

保管前のタイヤの手入れ

（1）自動車から外したタイヤとホイールを水洗いします。

この時、できればブレーキダストの除去が難しいホイール裏側をケミカルで洗浄しておきたいもの。

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（2）乾燥させます。

（3）トレッド面をチェックし、小石が挟まっていたらマイナスドライバー等で取り除きます。

タイヤワックスは必要？

タイヤワックスを使用するならば、水性タイプが無難かと思います。水性タイヤワックスの中には、成分が中性のカルナバロウタイプがあります。

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タイヤの保管方法

タイヤの保管時、縦置き?横置き?

タイヤの保管方法は「縦置き」と「横置き」のどちらが適切なのでしょうか？これは、保管場所の都合にもよります。

そこで、タイヤの保管方法について、各タイヤメーカーのオフィシャルサイトをリサーチしました。

タイヤの保管方法に指定無しのタイヤメーカー

以下のタイヤメーカーのオフィシャルサイトによると、タイヤ保管時の置き方について特に指定はありません。

・ブリヂストン/BRIDGESTONE

・ヨコハマ/YOKOHAMA

・ダンロップ/DUNLOP

・ミシュラン/MICHELIN

・ピレリ/PIRELLI

横置き保管を推奨のタイヤメーカー

以下のタイヤメーカーのオフィシャルサイトはタイヤの横置き保管を推奨しています。

・グッドイヤー/GOODYEAR

・ファルケン/FALKEN

・トーヨータイヤ/TOYO TIRES

（ホイール付きの場合）

※タイヤ単体で保管する場合、縦置きが推奨されています。

タイヤを横置き保管する場合の注意点

【1】板の設置

コンクリートにタイヤを横置きで保管する際、タイヤのゴム成分がコンクリートに色移りしてしまうことがあります。また、地面が土の場合、タイヤが湿気の影響を受けます。

これは、地面に板やシートを敷くことで対策できます。

【2】転写防止

ホイール付きタイヤ4本を横置きすると、下段のタイヤに相応の重量が加わります。

例えば、17インチアルミホイール + タイヤの合計重量は大雑把に20kg超。この場合、最下段のタイヤに対して「20kg×3セット=60kg」の重量が加わり続けます。

18や19インチタイヤやSUV用のタイヤともなると、更に重量が増します。

ホイール付きタイヤ4本を横置きで長期間保管すると、タイヤのサイドウォールの刻印が上下のタイヤに転写されて、鏡文字の跡が付いてしまうことがあります。

(一例)

MICHELIN

▼

ИI⅃ƎHƆIM

サイドウォールに刻印されている文字がタイヤの重量により、上下のタイヤに鏡文字で転写されてしまうのです。

サイドウォールに鏡文字が転写されてしまうと、タイヤに対して何らかの影響が懸念されます。

これを避けるためには、タイヤとタイヤの間にダンボール等を挟むことで転写を防止できます。

タイヤラック使用時の注意点

パイプを組み立てる構造のタイヤラックにホイール付きタイヤを収納すると、タイヤとパイプが線接触します。タイヤのトレッドに対して局所的に圧力が加わり、中長期的には悪影響が懸念されます。

特に、スタッドレスタイヤのゴム質は柔らかく、タイヤラックにホイール付きタイヤを収納すると、長期的にはトレッドブロックが変形してしまう恐れがあります。

タイヤラックにタイヤを長期保管する場合、できれば、定期的にタイヤの位置を変えたいもの。

しかし、これはなかなか面倒で忘れてしまうこともあり、現実的ではありません。

保管期間によっては、タイヤラックの使用には注意が必要かもしれません。変形対策として、タイヤとパイプが線接触しないように、間に板状の物を入れると安心です。

ちなみに、タイヤに負担を与えない構造のタイヤラックなら安心です。

タイヤラック

ホイールを串刺しするタイプのタイヤラックでしたら、横置き保管でも各タイヤに負担がかかりません。キャスター付きで移動もカンタン。キャスターにはロック機構付きです。

※アルミホイールのセンターキャップを外す必要があります。

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タイヤカバー

タイヤとホイールを紫外線や雨水から保護するタイヤカバーを使いたいものです。タイヤを劣化させる原因の1つが紫外線だからです。

Sサイズ(軽自動車)、Mサイズ(普通車)、Lサイズ(ミニバン)、LLサイズ(RV車)の4種類をラインアップ。

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保管中のタイヤの空気圧

タイヤを長期保管する場合、タイヤメーカーは空気圧を100kPa/キロパスカル（1.0kgf/cm²）または、使用時の1/2程度に減圧してからの保管が推奨されています。

「じゃ、次回のタイヤ交換の際、どうする？」

と、疑問を持たれることでしょう。

次回のタイヤ交換時、車にタイヤを積んでガソリンスタンドで空気を補充すればいいのです。

保管時の注意点

タイヤの保管時、以下に注意が必要です。

・水分

・油脂

・直射日光

・高温

・オゾン（エアコン室外機、バッテリー付近にタイヤを保管しない。）

タイヤにタイヤカバーを被せることで直射日光による劣化を予防できます。

タイヤの保管場所

直射日光が当たらない、風通しがいい日陰にタイヤを保管するのが理想的。

建物の南側や屋外のベランダにタイヤを保管する場合、タイヤカバー等でタイヤを保護することで紫外線による劣化を予防できます。

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かつて、ガソリンスタンドでタイヤに空気を入れる際、敷地内の一角にスタンドタイプの空気入れ機器がポツンと立っていました。

4本のタイヤに空気を入れるためには、長いホースをさばく必要がありました。

ところが今や、多くのガソリンスタンドが球形ステンレス製の空気入れ（エアーキャリー）を常設しているため、タイヤの空気補充が楽で便利になりました。

自動車に乗る、乗らないに関わらず、タイヤの空気圧は低下し、外気温によっても変化します。

タイヤとタイヤの空気圧は安全を支え、空気圧次第で乗り心地やハンドリングも変化します。前後タイヤの空気圧を変化させることで、ステア特性を若干変えることも簡単。

手軽で費用がかからないタイヤの空気圧チューンは軽視できないメンテナンスの1つと言えます。

タイヤの適正な空気圧

多くの日本車の場合、タイヤの指定空気圧はドア周りに貼られているステッカーで確認できます。

メルセデス・ベンツの場合、給油蓋の裏側に貼られているタイヤ空気圧ステッカーで確認できます。

乗車人数と荷物が多い場合、タイヤの指定空気圧が高く表示されています。

JAFロードサービス救援依頼の内容

JAFのロードサービス救援依頼の内容をリサーチしてみました。2002年と2017年を比較すると、タイヤのパンク、バースト、エア圧不足のトラブルが増加していることが分かります。こちら。

2002年度 年間（四輪）

2017年度 年間 （四輪）

※タイヤのパンク：バースト、エア圧不足のトラブルを含む。

（出典）JAF 

詳細にデータを見ていきますと、

一般道路におけるタイヤのパンク

[2002年度、一般道路] タイヤのパンクは3位（8.5％）

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[2017年度、一般道路] タイヤのパンクは2位（16.35％）

一般道路でタイヤのパンクは約2倍に増加。

高速道路におけるタイヤのパンク

[2002年度、高速道路] タイヤのパンクは1位（22.4％）

▼

[2017年度、高速道路] タイヤのパンクは1位（34.94％）

高速道路でタイヤのパンクは1.5倍以上に増加。

タイヤトラブル増の謎

セルフスタンドの増加が理由となり、ドライバーがタイヤの空気圧をきちんと管理していないのがパンク増の原因なのでしょうか。

しかし、有人のガソリンスタンドでも、スタッフはいちいちタイヤの空気圧をチェックしてくれる訳ではありません。スタッフに口頭で空気圧のチェックを依頼する必要があります。

そして、時代と共に低偏平タイヤに大径ホイールを履く自動車が増加しました。

軽自動車であっても、標準で15インチタイヤを履くモデルが珍しくありません。高級車やスポーツ性の高いモデルは、17インチを超えて18や19インチタイヤを履くモデルが見られます。

薄い低偏平タイヤは空気圧が低下しても、目視で分かりにくいため、やはり、月に1度はタイヤの空気圧をチェックしたいものです。

タイヤの空気圧の単位

かつて、タイヤの空気圧の単位はキロ（kgf/cm²）が使われていました。今となっては、キロパスカル（kPa）が主流。

まだまだ、

「タイヤの空気圧は2.5キロでお願い！」

なんて言う方がいるものの、今や

「タイヤの空気圧は250キロパスカルでお願い！」

と言いたいもの。

混乱を避けるためか、タイヤの空気圧ステッカーには

「キロパスカル（kPa）」と「キロ（kgf/cm²）」の両方が表示されていることが多いようです。

（一例）

2.3キロ（kgf/cm²）は、約230キロパスカル（kPa）。

タイヤの空気圧の点検頻度

昔から、タイヤの空気圧チェックは月に1回は必要と言われます。これは、今も変わりありません。

タイヤの空気圧は「走行の前後」と「外気温」によって変化します。

・走行後　⇒　タイヤの空気圧が上昇

・外気温の上昇　⇒　タイヤの空気圧が上昇

タイヤに空気を入れるタイミング

タイヤが冷えている冷間時に空気圧をチェックし、不足しているならば空気を補充します。

特に、夏場は1時間も走れば、タイヤが外気と路面の熱の影響を受けて空気圧が上昇します。この時点でタイヤの空気圧をチェックしても正確な測定はできません。

燃費対策

エコカーブーム以降、タイヤの指定空気圧が高めに設定されるようになりました。

確かに、低転がりタイヤと高い空気圧の設定で燃費が若干良くなるようです。反面、乗り心地とタイヤのグリップ力とのトレードオフの関係にあります。

・燃費を取るならば、指定空気圧プラス「20～30キロパスカル」UP。

・タイヤのグリップ力と安全性を取るならば、指定空気圧が基準。

スタック時の空気圧調整

雪道やオフロードで自動車がスタックして動けなくなってしまった時、タイヤの空気を抜いて空気圧を下げることで脱出できる場合があります。

この場合、ホイールから頭を出しているエアバルブにエアゲージ/空気圧計をセットし、エアー調整（減圧）機構のリリースボタンを押しながら空気を抜いていきます。

その後、タイヤの空気圧が低い状態のままの連続走行は危険なため、早めに最寄りのガソリンスタンドで空気を補充する必要があります。

タイヤの偏摩耗対策

車高が高いミニバンのタイヤは偏摩耗しやすい傾向があります。特にフロントタイヤのアウターショルダー（タイヤの外側）が早期摩耗する場合があります。

このような場合、フロントタイヤの空気圧を指定空気圧より20～30キロパスカル高めに設定することで多少改善されることがあります。

あと、こまめにタイヤのローテーションを実施することで、4本のタイヤをバランス良く使うことができます。ローテーションの時期の目安は5,000km走行毎。

ステア特性の調整方法

タイヤのグリップ力が低い雪道でアンダーステア（曲がりにくい）傾向の場合、フロントタイヤの空気圧を10～20キロパスカル下げることで、回頭性が良くなる傾向があります。

ドライ路面でも同様。

これは、スプリングレートとショックアブソーバーの減衰力を疑似的に変化させるような効果があります。

（注1）多くの市販車はアンダーステア気味にセットアップされています。フロントタイヤの空気圧を下げて、必ずしもオーバーステア傾向になるわけではありません。

（注2）タイヤの空気を指定空気圧より下げると、燃費悪化やリム外れ、ホイール損傷の危険性があります。あくまで自己責任でお願いします。

（注3）高速走行時は指定空気圧、または、指定空気圧以上が推奨されています。

車種毎のタイヤ指定空気圧を基準に、前後タイヤの空気圧を調整することで、簡単にステア特性を微調整できます。

スプリングとショックアブソーバーの交換は手間も費用もかかるものの、タイヤのエア調整は簡単で費用がかからない方法。

空気圧調整の一例

タイヤの空気を指定空気圧以下に下げると、場合によってはリスキー。そこで、このような空気圧の調整もあります。

Aセグメントの車の中には、指定空気圧が280キロパスカル前後に設定されているモデルもあります。エコカーブーム以降、このような高い空気圧で燃費を取る車が散見されます。

これは、燃費対策でやりすぎの感がありますけど、20～30パスカル空気を抜くことでステア特性を変えることができます。

ステア特性を自分の好みに調整したいならば、雪道等でトライしてみてもいいでしょう。あと、頻繁にワインディングロードを走行するならば、前後タイヤの空気圧を変えてみることで車が興味深い動きをしてくれます。

エアゲージ/空気圧計

デジタルタイプを含めて、エアゲージ/空気圧計は手頃な価格で入手できるため、ラゲッジルームに忍ばせておけば便利。

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